Черенкование.
Большинство кактусов быстро размножается черенками. Такие роды, как эхинопсис, мамиллярия и некоторые другие, дают стократ столько называемых “деток” - уже готовых черенков. А многие виды кактусов не склонны к образованию боковых побегов и почему являются более редкими. Заманчиво для каждого кактусиста размножить такую “редкость”. Черенкуя эдакий кактус, вы получаете укорененный черенок и “пенек”, на котором образуются “детки”, которые со временем можно использовать сколько черенки. Когда черенкование бывает вынужденным. Ежели кактус загнил, ведь это единственная достижимость (кроме прививки) спасти растение.
Лучшее окно для черенкования - весна и начало лета. Очевидно, конечно, и более позднее летнее черенкование, а корни у такого укоренившегося кактуса недостаточно разовьются, и растение будет понаслышке подготовлено к зиме.
Для черенкования вам необходим остро заточенный скальпель сиречь прививочный ножик. Натурально перед проведением каждого среза продезинфицируйте лезвие спиртом иль прокалите его на огне. Срез черенка нужно производить быстро, одним движением, строго перпендикулярно оси кактуса. На срезе вы очевидно увидите кольцо - это слой камбия, ведь место, отколь должны пойти корни вашего черенка, а точно, чтоб не затронуть кольцо проводящих пучков. Коли этого не сделать, ведь середина ссохнется вовнутрь, но корни начнут образовываться по краю кактуса, сколь правило со одного бока, и гораздо слабее центральных. Срез необходимо враз присыпать серой либо толченным древесным углем. Ныне необходимо черенок подсушить.
Существуют различные мнения о сроках подсушивания - от нескольких часов до нескольких недель. Лучше не впадать ни в ту, ни в другую крайность. Дело в том, что на месте среза у растений образуется особая плахта, называемая каллюс (ото латинского слова callus - мозоль), способствующая заживлению. Коль подсушивать черенок несколько часов, ведь образуется зело неплотный слой каллюса и почитай загнивание черенка, буде сушить намного долго - слой становится толстым, но его верхний дерматоген становится плотным, точно пробка , что создает лишнее заграждение для молодых корней. Оттого лучше всего подсушить мелкие и тонкие черенки 2-3 дня, крупные - 5-7 дней, желательно в вертикальном положении (чтоб не началось образование корней на боку кактуса). Для этого можно использовать нестоящий гончарный горшок, какой потому необходимо поместить в сухое теплое ристалище (это может быть, примерно, верхняя полка на шкафу).
Подсушенные таким образом черенки готовы к укоренению. Существует невпроворот вариантов различных сред, используемых для этой цели. При “сухом” укоренении черенки расставляются на сухой песок и не поливаются, однако токмо опрыскиваются время от времени. Загнивания при этом способе действительно ввек не происходит, а корни образуются весьма медленно. При ускорении в почве либо в воде корни образуются быстро, а черенки часто загнивают. Лучше всего укоренять черенки в контейнере с влажным песком, засыпанным свыше тонким слоем гравия (и оный, и прочий субстрат должен быть здорово промыт и желательно пропарен). Вместо слоя гравия можно сделать пластинку из пластика с отверстиями разного диаметра и поместить ее под песком на расстоянии 0,5 см. Контейнер с черенками можно поместить в теплицу с искусственным освещением и нижним подогревом (некоторый способствует более быстрому укоренению). Коли эдакий не имеется, можно поставить контейнер нате окошко, а не на солнечное огнище, следить чтоб песок был влажным и проводить регулярное опрыскивание. При таком способе корни образуются через 1-2 недели, но через месяц черенки можно пересадить в краеугольный субстрат.
Коль же вы спасаете загнивший кактус, ведь срез угодно делать до тех пор, сегодня на нем не останется красных, коричневых аль желтых пятен иль даже точек. Засим сего укоренение проводят вышеописанным путем. Коль вдругорядь таковский обрезки черенок становится несказанно маленьким, ведь спасти ваше копыто может исключительно прививка.
Посев (семенное почкование).
Выращивание кактусов изо семян хлопотное, кропотливое, требующее многовато времени, а однако чрезвычайно интересное и приятное дело. Всякий кактусисит гордится выращенным из семени хорошим экземпляром докуда больше, чем купленным в магазине сиречь выращенным из черенка, взятого у коллеги.
Наилучшее дожитие для посева - начало марта. К этому непростому делу надо тщательно подготовиться. Приготовить субстрат, состоящий из листовой земли (сторицей перепревшей), промытого речного песка и мелко дробленного древесного угля в пропорции 1:1:1/2, дренаж изо битого кирпича, керамические плошки сиречь пластиковые контейнеры. Все это необходимо точно можно лучше стерилизовать. Земляную смесь и дренаж пропарить в течение часа в дуршлаге над кипящей водой, предварительно подложив нате днище дуршлага плотную ткань. Керамические плошки должны быть новые, их необходимо подвергнуть длительному кипячению. Все это необходимо проделать непосредственно перед посевом, но не вперед. Семена кактусов, кроме самых мелких, таких сколь у представителей рода пародия, надо замочить на сутки в слабом (розовом) растворе марганцовки. Удобно использовать для этого чашки Петри, чтоб разложить семена различных видов в разную посуду. Можно завернуть всякий вид в фильтровальную бумагу и замочить вкупе в какой-никакой миске.
У некоторых кактусов, примерно у тефрокактусов, семена сравнительно крупные и имеют страх толстую семенную оболочку, что препятствует быстрому прорастанию. Такие семена рекомендуется подпиливать надфилем, однако лучше, чтоб урывками не повредить семядоли, замочить их рано на 4-5 дней.
Пока можно приступать к посеву. Буде у вас пластиковые контейнеры, протрите их спиртом. Заполните ваши плошки либо контейнеры дренажем, потом субстратом, разровняйте его и немного уплотните. Не долженствует чрезвычайно остужать субстрат, он может иметь температуру 30-45* С. Коль в одну посуду будут посеяны несколько видов кактусов, значит необходимо предварительно разграничить продезинфицированными пластиковыми полосками отдельные зоны. Не забудьте вдобавок поставить пластиковые номера, написанные карандашом либо несмываемым фломастером. С помощью пластиковой полоски сделайте неглубокие бороздки на субстрате. Внимательно осмотрите семена: коль к ним прилипли остатки плода, их нужно беспременно удалить. Днесь разложите семена в бороздки с помощью препаровальной иглы али стеклянной палочки, сиречь крупной иголки (мокрые семена важно пристают к этим предметам). Зарывать их не следует, можно сколько-нибудь присыпать пропаренным песком. Увлажните поверхность из опрыскивателя (воду желательно использовать кипяченую), накройте продезинфицированным стеклом и поставьте в теплицу с нижним подогревом. Температура при этом должна быть 25-35* С. Для посева не следует использовать деревянные ящички, щепочки для разграничения видов и написания номеров, спроста насколько на них быстро развиваются болезнетворные блицы, губительные для всходов кактусов.
Пока нужно следить за постоянной влажностью субстрата - пересушка его недопустима. Полив производится внизу, погружением контейнера али плошки на 1/3 в кипяченую воду, аль поверх, с помощью пипетки. Необходимо вдобавок производить частое очищение - по возможности несколько раз в день.
Сроки появления всходов зависят от вида, однако большинство из них появляются на 2-10-й день со дня посева. Они донельзя мелкие, эдак что новичок их может немедля не заметить. С появлением всходов надо наипаче следить за температурой. Необходимо, чтоб она не опускалась ниже 28* С, спроста эк при более низкой температуре развивается серая прель - лютый ненавистник кактусов, однако особо крошечных всходов. Желательно, чтоб разница дневной и ночной температур составляла 5-7* С. Более сильные колебания температуры неблагоприятно сказываются на молодых растениях.
Некоторым всходам может потребоваться ваша помощь. Подчас семя прорастает наверх ногами, и тут вам следует, сделав рядом маленькую ямку, перевернуть всход и ненадолго присыпать миниатюрные корни.
Бывает, что всход наверное не может освободиться от прилипшей к нему семенной кожуры. В этом случае вам необходимо, при помощи пинцета аль кисточки помочь ему “раздеться”. Бывает, что сеянец становится совершенно прозрачным. В таком случае его надо немедленно выбросить сообща с комочком окружающей его земли, однако пустую лунку продезинфицировать спиртом. Коли же такие случаи повторятся, нужна срочная перебранка.
На первых порах развития сеянцев их врагами могут быть грибы (появление паутинных нитей на поверхности почвы) и водоросли, особо сине-зеленые. От грибов можно избавиться механическим способом - снятием нитей и обработкой почвы раствором халюзола. Против сине- зеленых водорослей борьбу вести тяжело. Лучше и в том, и в другом случаях срочно прибегнуть к пикировке, стараясь предварительно очистить сеянцы ото верхнего, загрязненного слоя почвы. Частые пикировки, через 1,5-2,5 месяца, благотворно влияют нате протекание сеянцев.
Пикировать сеянцы нужно в такую же посуду и такую же землю. Эту операцию следует проводить или с помощью пинцета с тонкими загнутыми концами, или пикировочной палочкой. На пинцет следует сделать ограничитель, чтоб ненароком не раздавить сеянец. Это может быть обычно кусочек тонкой резины, наклеенный на внутреннюю сторону одной из половинок пинцета. Пикировочную палочку можно сделать самому, так, из старой кисточки иль какой-либо веточки. Сам конец надо заострить, прочий - заточить плоско, сколько лопатку, и на нем сделать ясновидящий ворот, чтоб получилось нечто подобное вилочке. Ныне обработайте ваше производство шкуркой, чтоб не было шероховатостей и острых углов, и пикировочная трость готова.
При пикировке желательно разрыхлить (подкопнуть) землю вкруг сеянца острым концом палочки, однако “вилочкой” перенести сеянец в загодя подготовленную ямку. Коль земля заражена грибами али водорослями, лучше постараться отряхнуть с корней эк можно больше земли.
Не тяните сеянец из земли, вы неминуемо повредите его тонкие корни, подкопните его снова раз, он должен свободно выходить из почвы. Адски длинные корни необходимо прищипнуть, это будет способствовать развитию более мощной корневой системы. Там пикировки сеянцы помещают в тепличку с нижним подогревом и не поливают 5-6 дней. Начиная с 3-го дня, при подсыхании почвы можно производить легкое опрыскивание.
Существует два варианта дальнейшего выращивания сеянцев.
Соответственно одному из них при последней пикировке, во второй половине августа, в почвенную смесь добавляют немножечко дерновой земли для удержания влаги, но покрывной разряд засыпают мелким гравием для предотвращения загнивания корневой шейки. Затем сего сеянцам предоставляется обычная тюрьма кактусовая перезимовка с постепенным сокращением полива. Ранней весною сеянцы вновь раз пикируют в более легкую смесь, без дерновой земли, тщательно притеняют, постепенно приучая к солнечному свету. При таком варианте выращивания зимовку сеянцы переносят ладно, а в вешний триас бывает массовая погибель. То выращиваете вы их в одной посуде и не можете подходить к каждому индивидуально. Какие-то из них тронулись в рост, их желательно поливать, какие-то вдобавок не проснулись и их можно токмо опрыскивать. Да и приучение к солнцу таких маленьких растений не для всех проходит благополучно. Сообразно другому варианту, сеянцы выращивают в теплице с хорошей подсветкой и нижним подогревом без периода покоя в течение 2-х лет и исключительно попозже этого переводятся на употребительный уклад взрослого растения.
Пикировки на второй год можно делать реже - раз в 3-4 месяца. Приучение к солнечному свету должно быть страх постепенным. При этом варианте выращивания гибель сеянцев несравнимо меньше. Выращенные таким способом кактусы гораздо крупнее, однако зацветут они, лишенные периода покоя, позже своих собратьев из первого варианта.
Попозже второго года выращивания кактусы можно пересаживать в отдельные горшки.